МОДЕРНИЗАЦИЯ МР-654К ОТ АНДРЕЯ.
"Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?"
Козьма Прутков, "Мысли и афоризмы" № 133
ВВЕДЕНИЕ
В данной работе я попытался собрать лучшее, что удалось найти в Интернете по вопросу о модернизации МР-654К и добавил свое
видение этой проблеммы. За основу взяты работы "Ремонт воздушного клапана" Hansa
"Тюнинг МР-654К от Демьяна" Демьяна Белякова. Кроме того, в статье автор попытался
подробно остановиться на тех моментах, которые вызвали у него наибольшее затруднение при переделки и в процессе эксплуатации.
Статья переработана 14.07.2002 годя с учетом опыта эксплуатации пиcтолета после модернизации.
Внимание - переделав свой пистолет по данной методике, Вы лишитесь заводской гарантии
на изделие. Кроме того, автор не утверждает, что все, что описано в данной статье является наилучшим решением. Цель данной
статьи - познакомить читателя с еще одним вариантом улучшения заводского изделия. К советам, изложенным в данной статье, автор
советует относиться без фанатизма, здраво перенося их на свое конкретное изделие. Возможно, какие-то советы окажутся лишними,
а что-то будет упущено.
ДЛЯ ЧЕГО ВСЁ ЭТО НУЖНО
По оценке Демьяна Белякова потери углекислого газа при выстреле у МР-654 распределяются так: около 20 процентов газа уходит
перед шариком, "благодаря" прокладке в стволе, внутренний диаметр которой на 1.5 мм больше диаметра шарика. Еще 30
процентов газа уходит через отверстие для подачи шариков. Наконец, около 10 - 15 процентов СО2
"убегает" через седло клапана (это место, куда бьёт ударник). Таким образом, 60 - 65 процентов газа расходуется впустую.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
ГОЛОВКА МАГАЗИНА (поз.1 рис.А.2 паспорта) Стенку магазина, которая соприкасается
со ствольной прокладкой, прошлифовал на плоскошлифовальном станке на 0.05 мм, для того чтобы убрать следы заводской обработки и
завал на краю.
Внимание: не следует шлифовку на станке заменять шлифовкой наждачной бумагой. Хотя следы
заводской обработки при этом и можно убрать, но появится сильный завал на краях стенки. Как итог - плотной пригонки
стенки магазина к ствольной прокладке не получится.
КЛАПАН (поз.4 рис.А.2 паспорта)
Клапан необходимо отполировать мелкой (темно-зеленой) пастой ГОИ при помощи дрели. Место, за которое закрепляется клапан в патроне необходимо
чем-либо закрыть. Для этого можно применить, например подходящую по размеру пластмассовую трубку или просто липкую ленту.
Полируется сначала одна сторона клапана, затем вторая. Усилия для зажима в патроне следует применять минимальные, чтобы не
повредить обрабатываемую деталь.
Пасты ГОИ бывают различного цвета: светло-зелёные, тёмно-зелёные и почти чёрные.
Самые грубые пасты - светло/зелёные, темно/зелёные - пасты средней зернистости и, наконец, почти черные - самые
тонкие. Для полировки клапана надо использовать только темно/зелёные или почти черные пасты ГОИ.
СЕДЛО ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА (поз.3 рис.А.2 паспорта)
Седло воздушного клапана можно доработать двумя вариантами. Первый вариант более простой, второй
вариант лучше.
Способ первый.В седле воздушного клапана заменяется втулка. Старая втулка убирается.
Поверхности тщательно обезжириваются. С наружной стороны седла вставляется пробка и в полученную
полость заливается эпоксидно-каучуковый клей №1 "жидкий металл". Всё поставить прогревать на сутки
под рефлектор. После полимеризации излишки клея удалить заподлицо с бортиком седла, и просверлить
отверстие 1,9 мм на токарном станке. Поскольку сверло и деталь имеют некоторое биение, то сверло
надо брать на 0,1 - 0,2 мм меньше формируемого отверстия. Это определяется опытным путем на конкретном
станке и в конкретном патроне. Шток должен ходить в полученном отверстии плотно, но не туго.
Способ второй. Как показала практика более надежно изготовить новое седло клапана
из металла. Чертеж нового седла клапана в формате Adobe Acrobat можно взять здесь:
Чертеж седла клапана (24,99 КБ)
При любом варианте замены для герметизации стыка "шток - седло клапана" надо изготовить из капрона
толщиной 0.6 мм прокладку диаметром 10 мм. Об этом подробно рассказано в статье
Ремонт воздушного клапана. Очень хорошо для этой цели
подходит материал от крышек кофе - тонкая капроновая пластинка. Шток клапана необходимо притереть к
полученной прокладке клапана до образования канавки. Перед сборкой воздушного клапана все детали
покройте антифрикционной смазкой "Forum" - политетрафторэтиленовое (ПТФЭ) противоизносное антифрикционное
покрытие для подшипников. Продается на автомобильных рынках. Для справки - ПТФЭ занесен в книгу рекордов
Гиннесса, как самый скользкий материал. Для смазки воздушного клапана является идеальной вещью. После
стрельб детали воздушного клапана покрываются тонким слоем ржавой пыли. Поэтому совет - не поленитесь
периодически разобирать головку, почистить детали клапана и сменить смазку.
|
ПАЗ ДЛЯ ХОДА ПОДАВАТЕЛЯ (поз.8 рис.А.2 паспорта) ШАРИКОВ
Паз для хода подавателя шариков необходимо закрыть паз для хода заводского подавателя шариков стальной
пластинкой толщиной 1,2 мм. Пластинку необходимо посадить на эпоксидный клей "жидкий металл". Классически
было бы лучше пластину припаять к обойме твердым припоем, но такой возможности у меня нет. Желательно,
чтобы твердость материала пластины была ниже твердости материала магазина. Это позволяет накладывать
заготовку на закрываемый паз и, постукивая молотком с разумной силой получить четкий отпечаток паза.
Затем, не спеша полученный контур обрабатывать мелкими надфилями. Правильным считается, когда пластина
входит в закрываемый паз с небольшим натягом. Удобнее подгонку пластины вести с одного края к другому.
Между новым подавателем и стенкой закрывающей пластины есть заводской паз типа шлицевого. Сохранив этот
паз можно быстро выравнивать давление над и под шариком. Для этого обязательно надо излишки клея убрать,
например ацетоном. Делается тампон из ватки, разумно пропитывается ацетоном, вставляется в закрытый паз
и проталкивается через этот паз туда и обратно длинной палочкой. И еще, если Вы используете в качестве
клея "жидкий металл", то обязательно перед склеиванием тщательно обезжирить детали и склеиваемый узел
в течение суток прогревать до температуры 60 - 70 градусов.
Чертеж закрывающей пластины в формате Adobe Acrobat можно взять здесь:
Пластинка (25,6 КБ)
|
ПОДАВАТЕЛЬ (поз.8 рис.А.2 паспорта) ШАРИКОВ
Конструкция подавателя была изменена следующим образом. У заводского подавателя скоба, за которую цепляется
ноготь, был спилен таким образом, чтобы подаватель мог свободно ходить вверх - вниз по закрытому пазу под
собственным весом при переворачивании магазина, не цепляясь за закрывающую паз пластинку, но и не проворачиваясь
вокруг своей продольной оси. Как показала практика, более простой цилиндрический подаватель шариком обладал
существенным недостатком - при холостом выстреле клапан (поз.4 рис.А-2 паспорта) сильно ударял по подавателю
шариков, оставляя на торце клапана от удара глубокие заусеницы. Со временем такие удары привели к поломке
последнего. В новой конструкции подавателя такого недостатка нет.
|
НИЖНИЙ ТОРЕЦ МАГАЗИНА (поз.6 рис.А.1 паспорта)
Для того чтобы заряжать шарики, снизу обоймы необходимо просверлить отверстие диаметром 5 мм и нарезать
резьбу М6. Полученное отверстие необходимо закрыть специальным винтом (см.рис.3).
Внимание: чтобы правильно просверлить отверстие под винт и нарезать резьбу М6
нужно соблюдать следующий порядок. Длинным сверлом со стороны выходного отверстия паза, по которому ходит
подаватель, сверлим сквозное отверстие в основании обоймы. Затем, перевернув обойму, увеличиваем отверстие
до 5 мм на глубину примерно 15 мм. При этом следует обратить внимание на то, чтобы закрываемый паз магазина
был в строго вертикальном положении. И, наконец, поочередно черновым и чистовым метчиком нарезаем резьбу М6.
Для того чтобы резьба была ровной необходимо нарезать резьбу с олифой, керосином или машинным маслом, после
1 - 2 витков метчика возвращать его назад на четверть оборота и только затем продолжить процесс.
После переделки ёмкость магазина осталась прежней - от 13 до 14 шариков. Для того, чтобы пружинка магазина не
изгибалась при заряжании, необходимо ее сжимать через приставную трубочку.
Для этой цели я использую отрезок трубки от телескопической антенны длиной около 70 - 90 мм подходящего диаметра.
Порядок зарядки такой. Вывинчивается упорный винт, магазин поворачивается в положение, при котором подаватель шариков
под действием собственного веса уходит вместе с пружиной вниз, шарики закидываются через верхнее отверстие головки обоймы,
на конец пружинки, которая выглядывает, надевается металлическая трубка-направляющая, затем пробочка на резьбе, в которой
сделан паз под отвертку. Отвертку вставляем в трубку и сжимаем пружинку, затем заворачиваем пробку. Трубку - направляющую
убираем. Кажется, что сложно, но на самом деле описывал дольше, чем на самом деле происходит зарядка магазина.
Количество шариков должно быть таким, чтобы после зарядки в магазине оставалось еще немного свободного
места, чтобы шарики были немного подпружинены, а не становились враспор.
Чертеж упорного винта в формате Adobe Acrobat можно взять здесь: Винт упорный (22,3 КБ)
|
СТЫК МЕЖДУ КОРПУСОМ КЛАПАНА (поз.1 рис.А.2 паспорта) И ОСНОВАНИЕМ ОБОЙМЫ
Необходимо притереть корпус клапана к основанию обоймы для устранения зазора. В качестве абразива я
использовал пасту на основе нитрида бора, но годится и любая другая мелкозернистая паста для притирки
клапанов в двигателе автомобиля. Притирку следует выполнять с минимальным количеством абразивной пасты на
притираемых поверхностях, стараясь избегать скопления пасты на краях, что неизбежно приводит к завалу
поверхности. Ход порядка 2 - 3 мм. Или, то же самое, надо стараться, чтобы ход был равен толщине выступа
на корпусе клапана, при помощи которого этот корпус центрируется в пазу, по которому ходит подаватель.
Не торопясь, сделав несколько движений, надо убрать пасту и нанести на одну из притираемых поверхностей
легкие риски в виде сеточки. Я наносил риски на поверхность основания обоймы и не трогал головку. Для этой
цели удобно использовать небольшой канцелярский нож со сменными пластинками. Снова наносится паста и, сделав
несколько движений (10 - 20) снова удаляем пасту. Затем внимательно смотрим на сетку. В тех местах, где
притираемые поверхности касаются, сетка исчезла, а где зазор - сетка осталась. Наша задача убрать эти
микронеровности. При помощи того же канцелярского ножа надо слегка поскоблить те места, на которых сетка исчезла,
и снова повторить цикл с абразивом. Если никуда не торопиться, то поверхности притираются примерно за 1 час.
Как результат, нанесенная сеточка должна исчезать по всей поверхности, и на просвет щели между основанием и
корпусом клапана не должно быть. Этим достигается грубая подгонка одной поверхности к другой.
Для окончательного устранения зазора необходимо приклеивать корпус клапана к основанию обоймы клеем "БФ-2".
Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить ацетоном, нанести тонкий слой клея на обе поверхности, и подождать
до его полного высыхания. Затем снова смазать обе поверхности клеем, подождать, пока клей почти высохнет
(состояние "до отлипа") и собрать обойму. Нагревать место склейки не надо. Это позволяет получить нужную
герметичность стыка и при необходимости узел разобрать. Дополнительно стык между корпусом клапана и основанием
со стороны центрирующего паза, закрыл тонкой металлической пластинкой (жесть от консервной банки), приклеив её
тем же клеем "БФ-2". При сборке узла не забудьте надеть резиновое колечко (поз.12 рис.А-2) и вставить подаватель
(поз.8 рис.А-2 паспорта).
Переделка под стрельбу дробью 00. Для стрельбы дробью 00, отверстие в корпусе клапана
(поз.1 рис.А-2 паспорта), по которому ходит подаватель шариков, необходимо рассверлить до размера примерно
4,7 мм на полную глубину (выходное отверстие корпуса клапана, через которое вылетают пули трогать не надо).
Правильным считается положение, когда дробины при зарядке магазина плотно, но без излишнего усилия заходят через
выходное отверстие корпуса внутрь магазина. Слишком большие дробины на этапе зарядки магазина нужно отбраковать.
|
ПРОКЛАДКА СТВОЛА (поз.4 рис.А.1 паспорта)
Замените ствольную прокладку, просто выточите на токарном станке из фторопласта прокладку в виде конуса,
отверстие для шарика 4,40 - 4,50 (для дроби 00 не менее 4,5 мм), толщина примерно 2,8 мм, наружный диаметр
10 мм. Примерная толщина ствольной прокладки выбирается так, - шлифуется стенка головки магазина, снимается
заводская ствольная прокладка, вместо нее вкладывается стопка листиков бумаги и задвигается магазин. Толщину
стопки наращиваем до тех пор, пока магазин не станет плотно фиксироваться в П-образном пазу. Измеряем полученную
толщину бумаги и добавляем к ней толщину заводской прокладки. Полученная величина и будет искомой толщиной новой
прокладки. Как уже говорилось, примерная толщина 2,8 мм. Ствольная прокладка устанавливается конусом в казенную
часть ствола. Теперь, что касается размера 4,40 - 4,50 мм. При подгонке магазина к ствольной прокладке это отверстие
для шарика неизбежно деформируется. Необходимо, после того, как магазин плотно встанет на свое место взвести курок
и сверлом или разверткой сформировать нужный размер отверстия. Чисто визуально шарик ВВ должен плотно на 100% входить
в полученное отверстие. Формируя отверстие под шарик, надо иметь следующее, что с одной стороны более плотная посадка
шарика уменьшает потери сжатого воздуха, но с другой стороны это одновременно увеличивает вероятность заклинивания
шарика между магазином и обоймой. На наш взгляд, размер 4,4 - 4,5 мм для шариков ВВ является разумным компромиссом
между потерями и сроком службы. Для дроби диаметр отверстия надо брать никак не меньше 4,5 мм, поскольку последней
еще предстоит войти в нарезы ствола. Чертеж ствольной прокладки в формате Adobe Acrobat можно взять здесь:
Ствольная прокладка (23,6 КБ)
|
ЗАМЕНА СТВОЛА (поз.3 рис.А.1 паспорта) НА БОЛЕЕ ДЛИННЫЙ.
Автору совершенно случайно попал в руки ствол от винтовки ИЖ-38, что дало возможность заменить оригинальный
ствол на более длинный. Снять старый ствол в МР-654К можно так: замотайте старый ствол какой-нибуть тряпкой,
чтобы его не поцарапать в процессе. Удалите ствольную прокладку. Между стволом и стенкой П-образной гайки Вы
увидите резьбу, посредством которой ствол крепится к рамке. Весьма полезно эту резьбу намочить керосином (некоторые
советуют брать тормозную жидкость). Затем, ствол зажмите очень сильно в тиски и пистолет начинайте вращать
за рукоятку против часовой стрелки. В большинстве случаев ствол благополучно вывинчивается. Но иногда заводское
кернение (заводская фиксация ствола) так сильно портит резьбу, что старый ствол не представляется возможным
удалить. Чертеж нового ствола и подробное описание приведены в авторской статье " Новый
ствол к МР-654К". Автор остановился на длине в 130 мм. После изготовления на дульном срезе ствола была
восстановлена дульная фаска. Здесь приводяться лишь просто чертежи ствола и защитной гайки. Задача последней -
защитить посадочное место по надульник/глушитель, когда последний не используется.
|
БОЕВАЯ ПРУЖИНА (поз.10 рис.А.1 паспорта)
Боевая пружина при необходимости меняется на более широкую. Бывают модели, в которых боевая пружина изначально стоит
с широкими перьями. Различие внешнего вида между родной узкой и новой широкой хорошо описано в статье
Замена боевой пружины. Надо только иметь ввиду, что на фотографии показаны
верхние части боевой пружины. О том, как самостоятельно заменить боевую пружину описано в статье
Разборка и сборка пистолета.
|
КУРОК (поз.9 рис.А.1 паспорта) И ШЕПТАЛО (поз.7 рис.А.1 паспорта)
Отполируйте УСМ (ударно-спусковой механизм) и те места боевой пружины, которые контактируют с курком.
О том как разобрать и собрать УСМ смотреть там же. Работы по отладке УСМ хорошо описаны в статье
"Как отладить ПМ". После промывки в керосине детали пистолета
были смазаны смазкой на основе дисульфата молибдена - продается на автомобильных рынках.
|
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКА "БАЛЛОН-НАДБАЛЛОННЫЙ ВИНТ"
Одно из решений проблеммы герметизации стыка "баллон-надбаллонный винт" для 8 граммового баллончика
описано в авторской статье "Замена надбаллонного винта".
Для варианта с 12 граммовым баллончиком рекомендую поступить следующим образом. Горловину баллончика
обезжирьте ацетоном и наматайте на нее два - три слоя ниток виток к витку с клеем БФ-2. Дайте клею полностью
высохнуть одни сутки, а затем нитки полностью покройте отечественным автомобильным герметиком. Дайте ему
затвердеть в течение двух суток. В процессе прокалывания баллончиком стенки надбаллонного винта срежут
излишки герметика и у Вас получиться очень плотное, герметичное соединение. Общее правило улучшения
баллончиков такое: диаметр горловины баллончика после намотки ниток на клею должен быть немного меньше
внутреннего диаметра надбаллоного винта (туда, куда вставляется горловина баллончика для прокалывания), а
после покрытия автогерметиком должна быть немного больше. Удобно проводить данную работу сразу над некоторой
партией баллончиков. Процесс намотки ниток для партии из 10 баллончиков у меня длится примерно часа полтора.
|
ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ.
Для стрельбы я рекомендую использовать 12 граммовые баллончики фирмы "Umarex" или, в крайнем случае,
отечественные 12 граммовые баллончики фирмы "Аникс". Последние часто имеют неровную поверхность горловины, что
может привести к стравливанию газа и излишней деформации уплотняющей прокладки (поз.11 рис.А.2 паспорта).
Баллончики объемом 8 грамм сами по себе неплохие, особенно фирмы "Позис", если бы не тот факт, что в оружейных
магазинах часто продают пустые и полупустые баллончики.
СТП (средняя точка попадания) для шариков ВВ и свинцовой дроби - различная. Поэтому пристреливать
пистолет нужно на что-то одно - или на шарики ВВ или на свинцовую дробь. Кроме того, при снижении давления
в баллончике до некоторой критической величины дробь имеет свойство просто застревать в стволе. Особенно
это касается конструкции пистолета с удлиненным стволом, описанным в статье
"Новый ствол к МР-654К". Применение скользких смазок типа
дисульфата молибдена не дало нужного эффекта, поскольку привело к вылету из ствола двух - трех шариков
одновременно за один выстрел. Что касается шариков ВВ, то для снижения трения о ствол их полезно покрыть
очень тонким слоем какой-либо скользкой смазки, для чего стальные шарики просто протрите тряпкой, на которую
данная смазка была нанесена. Как и со свинцовыми шариками, здесь толстый слой смазки будет вредить процессу
выстрела.
|
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Результаты работы можно увидеть на приводимых выше фотографиях:
Фото.1 - Внешний вид магазина в варианте с 8 граммовым баллончиком (вид сзади). Хорошо видно новое
седло воздушного клапана в варианте с эпоксидной смолой. Ниже - переделанный надбаллонный винт (описано
в авторской статье "Замена надбаллонного винта".)
Фото.2 - Магазин - вариант с 8 граммовым баллончиком (вид сверху). Хорошо можно увидеть прошлифованную
стенку корпуса воздушного клапана, пластинку, закрывающую паз, поджимной винт. Пластинка, закрывающая
центрирующий паз головки магазина не показана.
Фото.3 - Внешний вид магазина в варианте с 12 граммовым баллончиком (вид сзади). Хорошо видно новое
седло воздушного клапана, выточенное целиком из металла. Обратите внимание на стык "баллон-надбаллонный винт":
хорошо видна горловина баллона, покрытая слоем автомобильного герметика.
Фото.4 - Магазин - вариант с 12 граммовым баллончиком (вид спереди). Обратите внимание на тонкую стальную
пластинку, наклеенную на стык "корпус клапана - основание обоймы". Это позволило дополнительно усилить герметизацию
этого узла. Кроме того, передняя стенка корпуса клапана была изначально гладкая, и дополнительной шлифовке не
подвергалась, что еще раз говорит о необходимости индивидуального подхода к каждому экземпляру оружия.
Фото.5 - Пистолет МР-654К с новым стволом. На месте глушителя навинчена защитная гайка. Ниже - 12 граммовый
баллончик фирмы "Аникс" с усиленной горловиной.
Фото.6 - Пистолет МР-654К с новым стволом и самодельным глушителем. Защитная гайка снята. Хотя глушитель
изначально не прибавляет ни точности, ни можности выстрела, он был изготовлен просто ради интереса.
На момент написания данных строк у автора не было возможности измерить скорость пули, поэтому о результатах
модернизации можно судить лишь по коственным признакам:
Стальной шарик входит в сосновую доску примерно на 5-6 мм при температуре воздуха примерно
18-20 градусов.
При нагреве баллона до температуры 40 градусов и стволом 130 мм шарик ВВ надрывает оцинкованный лист железа
толщиной 1 мм с дистанции около 1 метра. Остается достаточно глубокий след от шарика, на дне воронки металл слегка
надорван.
Кучность стрельбы с новым стволом длиной 130 мм, доведенной дульной фаской составляет на расстоянии 7 метров
для шариков ВВ чуть более спичечного коробка, для обычной дроби 00 - в пределах спичечного коробка. Испытания
проводились в закрытом помещении, пистолет был зажат в тиски, стрельба велась с предварительно взведенным курком
и интервалами между выстрелами 1 минута. Дополнения и замечания прошу направлять по E-mail адресу:
здесь.
БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу поблагодарить за ценные советы Дениса из Подольска, который терпеливо помог
разобраться с модернизацией 654-го, и принимал активное участие в обсуждении конструкции и Демьяна Белякова за статью
"Тюнинг МР-654К от Демьяна". Кроме того, хочу отметить, что красивая идея с накладной
конусной ствольной прокладки целиком принадлежит Денису.
Сайт управляется системой uCoz |
