Александр Сидин г.Москва

    Мне нравится "Скиф". Идея его проста и изящна, конструкционно он очень прост и очень надежен. Кроме трех легкозаменяемых пружинок, остальные детали можно сломать только при помощи молотка. В принципе, если бы "Скифы" делал тот же самый Умарекс с присущей немцам технологической дисциплиной, то статьи бы этой и не было, а "Скиф" был бы однозначно лучшей моделью пневматического СО₂ пистолета для развлекательной стрельбы. В него было бы просто жалко лазить. Но поскольку Аникс - все-таки фирма отечественная, то попытаемся самостоятельно исправить ошибки и огрехи подручными средствами.

    У меня два "Скифа", один со стандартной длиной ствола, мощностью 110 м/с пулей 0.58 гр., кучностью менее 15 мм на 10 м, с легким спуском и предназначен для развлекательной стрельбы в домашних условиях. Второй имеет ствол 15 см, мощность 140 м/с такой же пулей, кучность 20 мм. Используется мной для охоты на ворон в городских условиях с колес. Для этих целей стандартные прицельные приспособления заменены на компактный коллиматорный прицел, обеспечивающий уверенное попадание в предмет размером со спичечный коробок на расстоянии в десять метров. Живет он у меня в машине в коробке из под автоаптечки. Собственно говоря, вся разница между ними заключается в длине боевой пружины и ствола. Все остальное мелочи.

    Во избежание возможных недоразумений. Все цифры по скорости получены с помощью хронографа при температуре 20^оС, а кучность измерялась после помещения пистолета в тиски, сериями по пять выстрелов, с интервалом между выстрелами в 10 сек.

    Сразу оговорюсь. Что очень многое (а если быть до конца честным, то практически всё, разве что не так подробно и немного отличающееся в нюансах) из того, что я сейчас опишу это не мое "ноу-хау", а описано Демьяном Беляковым в его статье в журнале "Ружье". Поэтому, если идея апгрейта того или иного узла целиком позаимствована у него, то я буду ставить (с) Демьян. Для сохранения авторского права.

    Основная конструктивная идея "Скифа" - это открытие клапана за счет удара по нему предварительно взведённым стволом. В качестве уплотнительной прокладки при этом используется камора магазина с пулькой. Из этого и будем исходить.

Нужен новый ствол (с) Демьян. Зачем? Родной какой то не правильный. То есть совсем. Для примера: шарики "гамо-раунд" в 100 % случаев прокатываются по нему совершенно свободно, не входя в нарезы. Самые продвинутые лишь чуть-чуть цепляются в самом начале у казенника, да и то видимо из-за грубой фаски. Диаметр у него, судя по всему, около 4.6 мм, нарезы еле-еле видны, а на пульках оставляют следы, видимые лишь под лупой. Если нет возможности заказать новый ствол, то максимальным результатом апгрейта по кучности будут те самые 2.5 см, как в родном "Руководстве". Для ощутимой прибавки мощности в купе с сохранением достойной стабильности выстрела (5 - 6 выстрелов в темпе с примерно одной скоростью) нам понадобится ствол длинной не менее 15 см.

Минимизировать люфты ствола в посадочных местах, а их всего два - арка, в которой ходит казенная часть и арка фальшствола. Пошатайте груз на новом пистолете и увидите, что ствол имеет люфт в этих местах почти на миллиметр. Вы ещё хотите кучности, откуда?

Положение "камора-ствол" в момент выстрела. Необходимо обеспечить как можно более точное соответствие положения каморы и ствола, чтобы пулька вылетала в аэродинамической форме, а не перекошенной. Демьян предлагает опустить ствол, я переделал посадочные места обоймы, подняв их в рукоятке. Обратите внимание, как на новом пистолете ходит пятка обоймы в момент выстрела. Она подтягивается вверх, причем тянете её Вы спусковым крючком, не по детски матеря конструкторов за жуткое усилие в конце хода спускового крючка. А при предварительном взводе сначала ствол ударяет куда придется, а только потом доводчики, (в инструкции ограничитель и палец безуспешно - изуродованная пулька улетела), пытаются поставить обойму на место. Плюс ко всему прорези в магазине под доводчики рассчитаны таким образом, что обеспечивают поднятие обоймы, а отнюдь не четкое фиксирование рабочей каморы перед стволом. Надо лечить.

Усилие открытия клапана. Тут я ничего принципиально нового не скажу, все уже придумано Демьяном. Нужно добиться по возможности максимально долгого открытия клапана, только не перестараться, а то газ ещё будет обеспечивать громкий звук и морозить клапан, а пулька уже будет в полете, ствол то короткий. За это отвечает сам клапан, вернее давление газа в 60 атмосфер плюс жесткость пружинки, прижимающие тарелку штока к седлу. Вторым фактором является сила удара комплекса "груз + ствол" о клапан. Тут все печально. Только снизить потери на трение, да оптимизировать расстояние между отверстием клапана и казенником ствола, чтобы пружина не работала в холостую. Попытки поиграться с величиной выбега ствола окончились моим полным фиаско. При трезвом размышлении до меня дошло, что соотношение остаточной жесткости боевой и возвратной пружины в покое (пистолет не взведен) есть константа, некое равновесное состояние. Если попытаться ослабить возвратную пружинку, то за счет силы боевой уменьшиться её межвитковое расстояние и в момент выстрела она просто раньше сожмется до упора, положив виток на виток, заблокировав дальнейший ход ствола. Скорее нужно подобрать возвратную пружину аналогичной жесткости, но длиннее, а длину втулки уменьшить, но у меня это не получилось.

Укоротить пружину (с) Демьян. Имеет смысл, если мы готовы удовлетвориться хорошей кучностью, но средней мощностью, такой же, или чуть больше, чем стандартная. Максимальной мощности из пистолета с укороченной боевой пружиной не выжать. Тут придется поколдовать с боевой и возвратной пружинкой.

Самая проблемная часть. Скрипит боевая пружина (лечится), скрипит сам УСМ и тяга взведения (лечится, но хуже), скрипят и заедают обоймы (относительно лечится), скрипит пружинка-отбойник при самовзводе в самом начале хода курка (пока не лечится).

Ствольная коробка. Снимаем ствольную коробку (опускаем вниз кнопки по бокам пистолета, оттягиваем её назад до упора при взведенном курке и тянем вверх. Если не выходит, опираем на что-то деревянное выступающую часть и сильно тянем вниз за рукоятку. Лично мой пистолет на ласковое обращение не отреагировал и раздеталировался только после пары плотных ударов задником о табуретку. Для лечения этого явления есть два метода. Можно подпилить ушки клапана, а можно расширить паз для них на самом затворе. По мне силумин мягче бронзы, я подпилил затвор.

Снятие - установка ствола. Расстволить пистолет можно и, не снимая исполнительный механизм с корпуса. Вынимаем штифт и снимаем курок предварительного взведения. Поднимаем тягу предварительного взведения вверх. На будущее. При сборке пистолета я ставил тягу в последнюю очередь, на полностью собранный агрегат. Стенка корпуса в месте, где тяга надевается на груз, имеет небольшую слабину и тяга заталкивается на место без хлопот. Для снятия самого ствола, нужно выбить два штифта вверху двигающейся части, в которой собственно ствол и закреплен (далее - груз, как в "Руководстве"). Выбиваем штифты (первый раз бережем пальцы, сидят насмерть). Со стороны клапана выдвигаем ствол вперед на 7 - 10 мм и, преодолевая сопротивление боевой пружины, тянем груз вперед к фальшстволу. Как только видим, что казенник ствола вышел из арки, поднимаем всю конструкцию вверх (ловим по пути бронзовую втулку и черную пружинку - отбойник) градусов на 40 - 50, а потом все это дело сдвигаем назад, боевая пружина сама укажет направление. Вынимаем ствол из основы. При сборке основная проблема - правильно сориентировать ствол, чтобы пазы на нем совпали с отверстиями на грузе. Если ствол повернулся вокруг своей оси, то штифты не забить нормально. Чтобы не мучиться и не ловить правильное положение, я на казенной части ствола при первой разборке сделал малюсенький напил надфилем в самом вверху, по одной оси с пазами и ориентировал ствол по нему и по краю наплыва на арке основы.

Исполнительный механизм (основа в комплексе с УСМ) Для того, чтобы снять исполнительный механизм делаем следующее. Выбиваем штифты. Не все и не сразу! Первый - у основания фальшствола, второй - над спусковым крючком, третий - над защелкой магазина. Штифты - ось защелки и два в основании рукоятки оставляем в покое практически навсегда. Аккуратно давим на спусковой крючок и вынимаем всю конструкцию вверх. В районе кнопок снятия ствольной коробки на корпусе исполнительного механизма (основе) находятся очень пакостные детальки в виде двух пластиковых маленьких подпружиненных пластин (стопор). Стоит только их тронуть, как пластинка улетает в одну сторону, пружинка (очень мелкая) в другую. Собирать потом с ними одно мучение. Я их снял и при сборке больше не ставил, ствольная коробка сама по себе ну никак не отвалиться. До кучи я ещё изъял из конструкции две мелких детальки там же, которые фиксируют кнопки. То, что кнопки теперь болтаются вверх вниз свободно, меня не напрягает, а время и нервные клетки при очередной разборке пистолета эти меры экономят значительно. Вторая деталь, которая норовит потеряться - шептало (П - образная пластмассовая деталm), с пружинкой, находятся на основании исполнительного механизма, перед спусковым крючком. Именно её чаще всего забываешь поставить при сборке, и обнаруживаешь это только по причине невозможности поставить пистолет на предварительный взвод. При сборке эта деталь имеет особенность выпадать. Чтобы не мучиться, я перед установкой смазал пружинку и само шептало в основу литолом в качестве импровизированного клея. Кстати, на тот же литол я перед сборкой подклеивал кнопки снятия установки затвора. Попробуйте обойтись без этого, посмотрим, насколько хватит Ваших нервов. Возвращаемся к исполнительному механизму. Для окончательной разборки вынимаем тонкий штифт в самом низу основы и достаем спусковой крючок с автошепталом (металлическая пластина, похожая на птицу в профиль) и доводчиками магазина (в "Руководстве" ограничитель и палец). При сборке лучше сначала наполовину вставить штифт, надеть на него колечки пружинок прикрепленных к доводчикам, а только потом надевать доводчики на их оси на спусковом крючке.

Снимаем клапан. Со стороны отверстия для баллона отверткой с широким жалом (минимум 15 мм) откручиваем крепежную гайку, вставляем нормальную отвертку между направляющей для затвора на клапане и корпусом пистолета и, используя её как рычаг, вынимаем клапан вверх. По мне, так все это делать не обязательно, если нет необходимости менять манжеты баллона, да и отвертку такого размера я еле нашел. Снять шток можно и, не снимая корпус клапана с пистолета, седло отлично выкручивается и при снятом исполнительном механизме, да и не при снятом тоже. Вот только со сборкой могут быть проблемы, из-за излишне жесткой родной пружины клапана.

Все, пистолет перед нами в виде горстки деталей, можно приступать собственно к апгрейту.

    Снимаем все заусенцы с пластика. Ответные части груза и основы я лично отполировал с помощью пасты ГОИ. Полируем автошептало с боков и снизу, где оно трется о шептало. Ведущий выступ не полируем, иначе груз будет при самовзводе срываться на полпути, а просто подравниваем мелким надфилем, чтобы не было углубления и явных шероховатостей на ответной части. Само все притрется. Внимательно присмотритесь к пружинкам доводчиков - они подкаленные и после некоторого настрела рвутся, лишая пистолет работоспособности. Озадачьтесь найти такие же (коротенькие и в меру жесткие), в запас, диаметр особо не принципиален.
    Если заказали новый ствол. Если мы заказывали новый ствол, то пусть токарь при черновой обработке оставит наружный диаметр не менее 7 мм по всей длине. Утолщение на родном стволе ближе к дульному срезу - по идее направляющая пружины. Без неё с одной стороны значительно легче собирать разбирать пистолет (вытянул ствол вперед, и все), с другой стороны изгибает пружину, вследствие чего она противно скрипит. Для устранения этого я отрезал кусок от корпуса фломастера и надел его на ствол в виде втулки-направляющей, (рис) немного обточив его снаружи. Перед установкой ствола нам нужно будет решить две проблемы.

Первое - подогнать диаметр казенной части (около 6 - 8 мм, необходимо примерять) под переднее отверстие в арке основы с минимальным допуском. Ходить должно свободно, но без люфта. Лучше казенную часть ствола (а ещё лучше весь ствол) отполировать.

Второе - родной ствол тоньше и новый не влезет в груз. Это самое трудное. Можно рассверлить канал под ствол в грузе, но если завалим или перестараемся, то будет очень не хорошо. Я брал старый ствол, вставлял в зажатую в тисках дрель (в ней же и доводил новый ствол и пластмассовую направляющую пружины) обмазывал абразивной пастой и негромко матерясь, разворачивал канал в грузе, потом долго его отмывал.

    Пазы под штифты фиксаторы я делал один в один как на старом стволе, положив их рядом. Ошибетесь, не страшно, ствол круглый, пазов на нем поместится много, главное запомните, как нужные располагаются относительно напила - ориентира (см. раздел "сборка - разборка") Если мы не укорачиваем боевую пружину, то можно собирать с родными пружинкой-отбойником и втулкой. Сделать пропилы на новом стволе таким образом, чтобы он встал именно так как надо, мне лично ни разу не удалось, да и не страшно. Оптимально добиться, чтобы после сборки срез казенника нового ствола находился точно заподлицо с краем наплыва над аркой (рис). Я где-то нашел тонкие (0.5 мм) стальные шайбы с внутренним диаметром 7 мм и подгонял нужное положения вставляя их между пружинкой и втулкой. Если ствол после сборки не доходит до среза, то проще всего чуть подточить втулку, чтобы уменьшив её длину. Если мы укорачиваем боевую пружину (где-то на четверть), то для сохранения зазора между грузом и основой (рис) необходимо экспериментальным путем укоротить пружинку-отбойник, сточив где-то с полвитка. Тут только постоянными примерками. После сборки теперь осталось устранить сильный люфт в районе дульного среза, ствол болтается в арке фальшствола. Тут два пути. Первый. Перед укороченной пружиной вставлена перевернутая "подкова" из алюминия, толщиной около 2 мм. С одной стороны, можно варьировать её длиной и сделать пружину жёстче (это если мы перестарались, обрезая пружину), а с другой - она приподнимает ствол в арке и не даёт ему гулять "вверх-вниз" и "вправо-влево". Второй вариант. В сам фальшствол вставлена шайба из текстолита, наружный диаметр которой равен внутреннему диаметру фальшствола (при стандартной боевой пружине), а диаметр отверстия равен диаметру ствола плюс допуск. Я нашел такие шайбочки случайно, копаясь в коробке с мелкими железяками на работе, от чего они, убей бог, не знаю. Как вариант можно в фальшствол затолкать пластинку из пластмассы, согнутую под подкову, экспериментальным путем подобрав её толщину. Ствол должен ходить в арках совершенно свободно, без натяга, иначе трение очень сильно уменьшит силу удара ствола о клапан. Теперь у нас пистолет с новым стволом и без люфтов. Перед окончательной установкой нового ствола не забудьте снять фаску у дульного выхода (проще всего руками с помощью сверла и свернутых кулечком пятачков из шкурки разных номеров, мне хватило трех с последней нулевой), и убедиться, что казенный вход достаточно плавный, как на родном стволе. Его я дополнительно обрабатывал в дрели нулевой шкуркой, а потом полировал заточенной на конус палочкой с пастой ГОИ.
    Если ствол - родной. Если мы всё же оставили родной ствол, то тогда желательно отшлифовать наружную поверхность, убрав следы заводской обработки, и заполировать переходы диаметров. Зачем нам лишний скрип? Люфт у казенной части легче всего минимизировать по методу Демьяна. В арке основы в передней трети (а то ствол будет при выстреле задевать) просверлить отверстие и вкрутить винтик, опилив его заподлицо с аркой, нарезав новый шлиц, прижав им ствол вниз. Только не пережать, минимальный люфт (0,1 мм) нужно оставить, а то перестанет стрелять вообще, трение. Люфт в дульной части убираем так же, как и с новым стволом. (рис. Вид сверху)
    Людям, взявшимся за эту работу, я советую морально подготовиться к тому, что приемлемый результат получится с пятой - десятой попытки, и к концу мучений Вы будете собирать разбирать свой "Скиф" как автомат Калашникова, секунд за 20.

    Когда я, наконец, удосужился снять клапан и посмотреть, как же все-таки стоит камора обоймы относительно ствола моего "Скифа", то увидел, что ствол находился заметно выше. Где-то на 0,5 мм. Можно опускать ствол, можно поднимать относительно него обоймы - это без разницы. Снимаем исполнительный механизм, берем обойму, снимаем с неё жестяную пластину, вынимаем одну камору и прикладываем обойму туда, где она и должна стоять. Скорее всего, она стоит ниже, чем нам хотелось бы, а хочется, чтобы она почти упиралась круглым вырезом в казенник ствола. Мешает нам нижний край основы, куда магазин упирается ступенькой на передней поверхности. Не торопясь, спиливаем с основы лишнее, не забывая примерять обойму. Все, порядок, ствол практически касается выреза.
    Следующим этапом мы обнаруживаем, что на собранном пистолете всё не так радужно. Пятка обоймы упирается в рукоятку. Берем напильник и снимаем лишнее с рукоятки. Теперь выясняется, что обойма елозит вверх - вниз на добрые миллиметр - полтора. Два варианта. Можно вклеить полоску пластмассы в паз на обойме (см. раздел "апгрейт обойм"), можно нарастить зуб фиксатора. Второе сложнее, но эффективнее, так как можно будет пользовать обоймы "из магазина" с минимальными доработками (благо они сейчас есть в продаже). Мне пришлось делать все в комплексе, так как хотелось иметь универсальные магазины, подходящие к обоим пистолетам. Сам фиксатор состоит из шести деталей - защелки (видимая деталь), её оси, её пружины (не терять!), зуба (внутренняя часть) с мелкой и очень тугой осью и пружинкой. Что характерно, пружинки я сразу приклеил к деталькам суперклеем, иначе я бы до сих пор пытался собрать данный узел. Поскольку процесс наращивания зуба связан с постоянными примерками, а ось его крайне мала и дико неудобно расположена, то в качестве технологической оси я пользовал штифт, на который надеваются пружинки доводчиков. Очень хорошо подошел. На верхнюю поверхность зуба наклеиваем полоску пластика, опиливаем под размер и примеряем, ставя на место, снимая лишнее, пока обойма не начнет фиксироваться с легким ударом по пятке (пластик со временем притрется, и все будет работать очень четко). Ну, вот почти и всё. Я собрал пистолет, надел ствольную коробку, загнал на место обойму и выяснил, что она категорически не хочет фиксироваться. Она теперь, видите ли, упирается "головой" в ствольную коробку. Надо приподнять клапан, ушки которого - направляющие коробки. Открутил клапан и опер его на выточенную полоску из первого попавшегося пластика, вставив её между передней стенкой корпуса клапана и корпусом пистолета, там, на клапане очень удобная ступенька. Теперь разглядывая пульку, выпущенную из пистолета, я испытываю чувство глубокого удовлетворения, все шесть нарезов видны.

    Максимально коротко. Зажав шток в дрель надфилем уменьшаем диаметр тарелки штока, где то на 1 мм, пружинку штока я отпустил, нагрев до красна на газу и дав остыть на шлифовальном круге обточил её с торцов. При сборке не докрутил седло клапана, где-то на 120 - 180 градусов, для уменьшения расстояния "казенник-шток". Оптимальное расстояние подбирается в процессе эксплуатации, там играют повороты седла на 10 - 15 градусов. Сильно выкрутите - зажмет обойму и будет переохлаждаться расширительная камера, о стабильном выстреле можно забыть, слабо - недоберете мощности. Экспериментируйте.

    Раздел интересен для людей, которым лень снимать узел фиксатора обойм с пистолета. (рис. Обойма1) Необходимо обеспечить четкую фиксацию обойм в рукоятке в максимально верхнем положении. Из пластмассы, похожей на материал обоймы вырезал полоску толщиной с миллиметр и длиной с выштамповку в магазине под зуб защелки. Снял надфилем и ножиком глянец с посадочных мест на обойме и на полоске и вклеил на суперклей. Спилил выступающую часть полоски заподлицо с магазином. Магазин перестал фиксироваться вообще. Соскребая ножиком лишнее (около 0.5 мм) добился, чтобы магазин фиксировался в крайнем верхнем положении очень плотно. Дополнительно в обойме удлинил на 0.5 мм прорези под доводчики камор ((с) Демьян, очень помогает более четкой фиксации каморы перед стволом). Там где на обойме выемка под ствол снял где-то 0.5 мм по всей плоскости, что бы при доставании обойма не цепляла за ствол. (рис). Вот теперь работает как часы, четко и без малейших заеданий.

    Самое простое. Не мудря сильно, просто аккуратно, постоянно примеряя, ствольная коробка прожимается с оков в тисках по всей длине, где посильнее, где совсем чуть. Операция занимает две минуты, главное не пережать, а то вообще не наденете. Со временем мягкий силумин все равно разбалтывается, особенно если часто снимать ствольную коробку, но лечится все так же просто.

    Пистолеты, собранные на сухую и смазанные отличаются по мощности примерно на 3 - 5 м/с, что вполне объяснимо. Трение ствола в арках, груза об основу, и пружины о груз и ствол уменьшает скорость движения груза со стволом и естественно силу удара по клапану. Экспериментальным путем выяснил, что самое оптимальное смазывать сам механизм жидкой оружейной смазкой типа "Ганекс 2000" (аэрозоль), или, для особых эстетов типа меня, оружейным маслом с тефлоном. Боевую пружину можно смазать литолом, но не обязательно. Обоймы, особенно по первости, лучше тоже смазать, но на масло сильно прилипает свинцовый мусор и рано или поздно они заклинят. Неплохой результат дала графитовая пыль, но уж больно неаккуратный вид, да и разрабатывать надо. Я остановился на аэрозоле с силиконом.

    Мне больше всего нравятся "тайга" с круглой головкой. Их основная проблема при стрельбе из винтовки - гуляет диаметр юбки. Для "Скифа" это не критично. С одной стороны дешевые (Скиф потребляет пулек очень много) с другой, достаточно тяжелые, чтобы забрать максимум энергии газа. Для примера - "тайга" 0.58 гр. на мощном пистолете дает 140 м/с, а легкий "промагнум" - 150, энергия у "тайги" явно больше. Неплохо идут "гамо-хантер", любыми матчевыми страдает кучность, "гамо-раунд" (они же "тайга" дробь 00) держаться с трудом только в абсолютно новой обойме. Мне удалось по случаю прикупить в "Царской охоте" две обоймы под ВВ (в них тот же "гамо-раунд" пока просто не лезет), надеюсь, что они слегка разносятся и можно их будет пустить под круглый свинец. Можно правда стрелять колпачком (200 м/с), вот только попадать тоже иногда хочется.

Вариант статьи для печати можно скачать здесь: Ремонт и модернизация А-3000 Скиф(183,5 КБ)

С уважением, Александр Сидин.